4 дня в Иерусалиме

Щас "спою" про наше путешествие в стольный град Иерусалим. День первый. Улица Яффо и окрестности. Мамилла и "Маалит ха зман". Мы выехали из дому (нижняя Галилея) в 11 утра, а через 2 часа уже въезжали в Иерусалим. Спасибо строителям 6 шоссе - эта новая дорога сэкономила час времени, правда, этот час мы потеряли в самом Иерусалиме, пытаясь с помощью GPS добраться до гостиницы. Гостиница наша называлась "Кейсар", рекомендую. Находится она в начале улицы Яффо, рядом автобусная остановка. До Нахлаот 5 мин, до Русского подворья 25 мин, до старого города минут 35 пешком.

Первый наш маршрут проходил по улице Яффо. Да... жалкое зрелище. Вся улица перекопана и многие здания в стадии ремонта и реставрации, такое впечатление, что улица в этом состоянии уже не первый год. Стена вокруг старого города строилась 4 года, а трамвайные рельсы будут прокладывать еще не одно десятилетие. Рабы, где вы? А ведь есть дома удивительно красивые, если вложить средства, то можно сделать чудо что за улицу, только для этого городу нужен хозяин и крепкая рука. По пути заглянули на русское подворье. От русского там остались только надписи и русскоязычные охранники.

Дальше спустились в торговый центр Мамилла. Я заранее прочитала в блогах о выставке скульптур, и мы не пожалели о потраченном времени. Магазины нас мало интересовали, а вот скульптуры, кафе, витрины и просто толпа создали в этом месте какую-то праздничную атмосферу. Увы, я не могу выставить все свои фотографии, но если вас судьба занесет в Иерусалим, пройдите по Мамилле и полюбуйтесь работами израильских скульпторов.
Дальше мы поспешили на сеанс "Маалит ха зман" (лифт времени). Лет 10 назад мы уже посещали это мероприятие, но решили, что за прошедшие годы технология и киноэффекты настолько изменились, что и зрелище падающего на 2 тыс лет лифта, должно кардинально поменяться. Увы, жестокое разочарование ждало нас в "лифте". За эти годы он облупился, обесцветился, но совершенно не изменился. И впечатления на нас не произвел. Если вы уже раз побывали на этом мероприятии, не тратьте ваши денежки - второй раз оно того не стоит.

Первый день был ознакомительным, но весьма полезным. Он наложил улицы города на карту или вернее карта предстала в трехмерном измерении, и мы получили представление, где находимся. Да, если вы хотите недорого перекусить, то на улице Яффо есть вегетарианский ресторанчик и там очень сытные и вкусные супы. Одна тарелка такого супа, и ты с новыми силами можешь двигать дальше. Я не буду описывать наши "шатания", все это есть более подробно в блогах "Ботинка" и в путеводителях по Иерусалиму. Тут я пишу только о своих впечатлениях. Ваши глаза увидят другие картинки, ваши носы будут осязать другие запахи и ваше восприятие этого многоликого города будет кардинально отличаться от моего.

День второй. Нахлаот, ул. Невееим, Меа Шеарим и бухарский квартал, ночная Стена плача.
Раз в неделю гостиница организовывает бесплатную экскурсию. Основные жители гостиницы, обвешанные неимоверным количеством чад - религиозные (кипа сруга) евреи. И можно себе представить этот еврейский базар, двинувшийся с утречка на Нахлаот. Поскольку экскурсия бесплатная, то народу было полно, мамаши толкали коляски, дети сновали под ногами, папаши во весь голос орали по телефону. И среди этого рева и крика, невозмутимо вещал привыкший к такому бедламу гид.

Для тех, кто не в курсе, маленький экскурс в историю Израиля. Квартал Нахлаот расположен в самом центре Иерусалима и является одним из самых старых его кварталов, возникших вне стен Старого Города. Само слово "нахлаот" переводится как" наследие, достояние". Возник этот район в 19 веке и строили его евреи, покинувшие стены старого города из-за дикой скученности и тесноты. Дома в новых районах строили в виде квадрата с внутренним двором и несколькими выходами на улицу, так как евреи опасались соседства арабов. В случае опасности входы-выходы перекрывались и дома превращались в маленькую крепость. До сих пор в некоторых дворах сохраняются колодцы и старые постройки, кое-где крытые жестью дома соседствуют с новыми современными зданиями.

Я делала фото, а ведь за каждой картинкой своя история. В этих домах жили люди, и этот старик, возможно, всю жизнь прожил на этой улице, в Иерусалиме в районе Нахлаот.
Экскурсия была познавательна, но несколько утомительна, т. к. мы все время ждали пока подтянутся коляски с отставшими мамашами. Весь караван перетекал с одной живописной улицы на другую, делая затяжные остановки в тени. Меня поразил один дворик. Гид показал фотографию столетней давности. Если не считать пары старых деревьев, этот дворик совершенно не изменился. И даже девочка в черных чулках и длинной юбке будто вышла из старой фотографии, не спеша пересекла дворик и скрылась от любопытных туристов за старинными дверями. Словно жизнь замерла в этом дворе. Иногда было ощущение, что это я уже видела или в Одессе или на Подоле. А вам эта картинка ничего не напоминает? Между тем время перевалило за полдень и стало жарко даже в тени, надо было возвращаться на сиесту под сень гостиничного кондиционера. Вечером мы намеревались пойти в "Меа Шаарим" и бухарский квартал.

Когда дневная жара спала, мы решили пройтись по ул. пророков – Невеим. Само название - "пророки" - говорит о религиозной принадлежности населения этого района. На улице и по соседству есть несколько интересных мест, куда стоит заглянуть. Вот старая заброшенная больница, а возле нее сад кактусов. Чудо как они разрослись! А рядом колодец с водой. На соседней улице православная эфиопская церковь прямо посреди ультрарелигиозного еврейского квартала. А еще пару десятков метров и с ул. Пророков открывается вид на Сергиево подворье. Мы, конечно же, сунули свой любопытный нос туда и не пожалели. Уже много лет подворье не принимает паломников, а служит офисным зданием организации по защите окружающей среды. Там работает охранником любознательный и любящий поговорить наш бывший соотечественник. Он поведал нам историю этого места и показал весьма интересные старинные фотографии (копии, конечно), как это место выглядело при существовании русско-палестинского общества. Услышав, что мы топаем в Меа Шаарим, он весьма бурно возражал и пытался перенаправить нас на Александровское подворье. Но мы не поддались нажиму, и пошли туда, куда планировали.

100 ворот или как сбылось мое давнее желание увидеть район ортодоксов- харедим.
Сколько слышано и читано за эти годы о Меа Шеарим, сколько телерепортажей смотрено, но пока сам не попадешь в этот город в городе, ты не поймешь, что такое ортодоксальный еврей и чем он отличается от обычного израильтянина, соблюдающего традиции.

Я не раз была в Иерусалиме в старом городе в еврейском квартале, и заносило меня в Бней Брак, да и в крайот бывала в районах, где живут глубоко верующие люди. Но ни в одном из этих мест не было такой странной "другой" ауры, атмосферы, как в Меа Шеарим.

Действительно, ощущение, что время здесь застыло и люди живут так, как они жили сотни лет назад. Замкнутый мир, в него невозможно влиться и из него невозможно вырваться. Ведь даже "хозрим ле тчува" (вернувшиеся к вере) для этих людей второй сорт и никто не выдаст свою дочь за такого человека. А что уж говорить про "хилоним"? Мы ведь для них вообще нищие духом и это очень легко почувствовать на уровне подсознания, когда ты находишься там, внутри. Я шла по улицам, и мне было зябко внутри, несмотря на жаркий день.

Я описываю свои впечатления. И не собираюсь критиковать или осуждать этих людей, они другие. Мне было интересно увидеть толпу и отдельных людей в ней, я хотела понять характер и атмосферу этого места. Наши жизни и ценности совершенно разные. Я это скажу образно, но там у меня было ощущение замкнутого пространства и затхлости. Люди живут в черно-белых красках, но даже эти краски припорошены серым пыльным налетом. Как старая книга, читанная-перечитанная, ты ее знаешь наизусть и снова читать то же самое безумно скучно. Будто идешь по кругу. Я не люблю круг, я люблю спираль.

Мы не фотографировали прохожих. Самим было бы неприятно, если бы кто-то приехал к вам домой и стал фоткать без разрешения ваших детей и близких. Тем более на просторах интернета есть целые сайты фото харедим в белых, серых и черных халатах, в белых или черных чулках, с подробным описанием всех религиозных течений. Но стало понятно, как тяжело вырваться инакомыслящему человеку из этого замкнутого мирка, и как много он теряет (семью, поддержку, законы и традиции, которые для многих облегчают жизнь, не надо думать и принимать решение, как сказал раби, так и будет). Странно видеть в основном магазины религиозной тематики, странно видеть черно-белые объявления, и толпа черно-белая. Ярких красок вообще не наблюдалось. Я надела красную кофточку с длинными рукавами и чувствовала себя "белой вороной". Не буду касаться их духовной жизни и веры, я видела только внешнюю сторону Меа Шеарим. Где-то в интернете прочитала, что у прохожих лица просто светятся. Я этого не видела, а в основном смотрела на лица женщин. Не было радости и взгляды потухшие, даже у молодых девушек. Я ведь в школе работаю, вижу лица и глаза подростков. Они разные, но в массе своей - пытливые, открытые, и глаза блестят. В Меа Шеарим женщины говорят с тобой, а сами смотрят в пол, и это привычка.

А это выдержка из интернета:
"Ультраортодоксу более всего на свете важен стиль, канон мышления, заданный Вавилонским Талмудом. Вне этого канона он просто не станет (да и не умеет) с Вами общаться. Ульраортодокса мир интересует лишь постольку, поскольку он проецируется на Талмуд. Теория относительности, музыка Моцарта и генетика не входит в круг его понятий. И круг этот предельно четко очерчен. Ультраортодоксия - это клуб по интересам. Поэтому рав Штейнзальц и рав Кук не ультраортодоксы, но вполне ортодоксальные раввины. На концерте классической музыки можно увидеть человека в кипе, но не человека в штраймле. Я не даю никаких оценок, я представляю результаты наблюдений. Разделение между ультра- и просто ортодоксией не герметично. Читавший и почитавший Аристотеля Рамбам был в свое время не вполне ортодоксальным раввином. Сегодняшнее New Ortodoxy и движение вязаных кип ортодоксально но не ультра-. И еще об ОТНОШЕНИИ к миру: ортодоксальный еврей может считать что этот, наш мир, может и должен быть улучшен. Ультраортодокс не ударит для этого палец о палец. То есть, он не против того, чтобы дети не умирали пачками, и из крана текла чистая вода, но усилий для этого не приложит".

Кстати, бухарский квартал отличается от остального района более современными и богатыми зданиями. А люди, населяющие его, такие же, как на соседних улицах, правда, что бросилось в глаза, внешность девочек. Светлые волосы, голубые глаза, очень светлая кожа. Такой типаж скорее увидишь в Польше или Германии, у себя в школе я вижу более смешанные типажи: Аргентина- Польша, Германия- Сирия, Марокко – Индия или такой типичный сабрес. Израиль это плавильня почище Америки, а в Меа Шеарим два типа лиц - или европейские (в большинстве) или восточные тонкие черты. Это и понятно, генотип не меняется, почти нет притока новых генов. Одним словом – другой мир, другая страна.

Впечатления от моих заметок, возможно, негативные. Но это лично мои впечатления. Может кто-то восхитится их духовной жизнью, и скажет, что я ничего об их жизни не знаю и они счастливее меня в сто раз. Да на здоровье! Если хотите, то для меня это как зоопарк. Люди живут за невидимой решеткой на невидимой цепи. И скорее всего, смотрят на тех, кто заходит с фотоаппаратом в их мир, как на помеху, чужих, которых надо перетерпеть, скоро они уберутся в свой мир, что мы и сделали.

Но нас ждала еще одна встреча с теми, кого мы видели у них дома, только теперь мы прикоснулись к их духовному миру. Мы поехали в Старый Город к Стене Плача . Я была у Стены утром, была днем, когда толпы туристов пытаются засунуть в расщелины свои записки, но ночью стена в полном владении истинно верующих. Они приходят ночью, с детьми, целыми семьями. В женском пределе было так тесно, что приходилось пробираться между молящимися и раскачивающимися женщинами, чтобы приблизиться к самой стене. А возле Стены в 4 ряда плечом к плечу, сомкнув ряды, стояли религиозные женщины, в основном молодые и средних лет. Их губы шептали, глаза были полны слез, и я впервые увидела, что такое религиозный экстаз толпы. Мне пришлось просто протискиваться, чтобы коснуться камней. Мы все молимся, приходя к этой Стене, будь ты ортодокс, кипа сруга или хилони. Наверное, это в нашей крови. Впрочем, я видела даму, которая истово целовала камень в храме Гроба Господня, молилась у исламских святынь и засовывала записки в Стену Плача. Все это происходило во время экскурсии "3х религий Иерусалима" лет 10 назад. Ночью у Стены из "мало верующих" была, вероятно, только я одна. Очень неуютно чувствуешь себя в этом окружении. Днем этого чувства нет, вокруг туристы и гости столицы, а ночью, как я сказала, стена принадлежит верующим и, чтобы не мешать, я тихонько выбралась из толпы. Но продолжение было впереди. Идти пешком в гостиницу на подгибающихся от усталости ногах было нереально, и мы решили вернуться на автобусе. Что творилось на остановке, описать тяжело. Там была толпа только харедим. Мужчины всех возрастов, но в одинаковой черно-белой одежде или халатах, женщины с колясками и кучей ребятни всех возрастов, подростки в черных кипах. Вся эта толпа штурмовала автобусы, женщин отбрасывали назад. Неважно, что она с коляской. Первыми перли - и другого слова нет - молодые мужики. Когда подошел наш автобус, я эту давку почувствовала на себе, а я дама не миниатюрная и не слабая. Меня вдавили в автобус, и пока муж покупал билеты, я прошла в салон. Напротив парнишка лет 12 занял 2 места, став ногами на сиденье. За нами зашла молодая религиозная женщина с двумя детками на руках и попросила парня уступить ей место. В ответ она получила презрительный взгляд. Муж встал и уступил свое место. Дама, сидевшая напротив, обратилась к мужу со словами, что парень вероятно "хазар ле тчува"( вернулся в лоно религии), надо было видеть, что стало с парнишкой. Он слез с сиденья, как побитая собака, и уполз в самый дальний угол автобуса. Видно, большего оскорбления нанести ортодоксальному еврею невозможно, да еще из уст религиозной женщины. Мама с детками разместилась на освободившихся сидениях и автобус тронулся. Когда я оглянулась, то с удивлением заметила, что автобус относительно свободен. Той давки, к которой мы привыкли в совковых автобусах, и в помине не было, так почему нельзя было зайти цивилизовано и без толчеи, для меня загадка.

3 день - Исламский музей, выставка часов и музей итальянской диаспоры.
Этот день мы решили посвятить музеям и... промахнулись. Йом шлиши - основные музеи закрыты или работают до полудня. А вот музей ислама, напротив, в этот день открыт до 8 вечера. Нас привлекли в этот музей не мусульманское искусство, а выставка похищенных и найденных часов. Сам музей не впечатляет, да, старинные гончарные и стеклянные изделия, массивные украшения туркменских и йеменских женщин, молитвенные коврики и пару книг Корана, но все это ничего не говорит ни уму, ни сердцу. Возле каждого стенда длинное описание что есть ислам, коран, традиции и пр бла бла бла. Читать это скучно и минут через двадцать мы, осмотрев основную экспозицию, спустились вниз и зашли на выставку часов. Часы мастеров 18-19 века, в основном Швейцария, Германия. Часы, обсыпанные жемчугом с тончайшей миниатюрой. А механика просто поражает. Часы настенные, напольные, в корпусе из дерева или камня, вделанные в веер или в музыкальную шкатулку дивной работы. Жаль, что нельзя было фотографировать, а альбом стоил под 200 шек. Эта цена просто зашкаливает.

"В 1983 году воры проникли в Музей ислама в Иерусалиме и похитили коллекцию антикварных часов на сумму около 200 миллионов старых шекелей (200 тысяч новых шекелей). Во время этой кражи пропали самые дорогие часы в мире. Детективная история, длившаяся 25 лет, счастливо завершилась, часы вернулись в музей, на днях открылась выставка этих тикающих произведений искусства". Дальше>>>

Второй музей – итальянская синагога - не произвел особого впечатления.

4 день - Старый город, мусульманский квартал, экскурсия по хумусням. Александровское подворье, лютеранский собор. Ресторан "Адом".
Если рассказывая о Меа Шеарим, я говорила о том, что побывала в городе ортодоксальных верующих, то сегодняшнюю экскурсию мы совершили в другую страну. В 10-и минутах ходьбы от ирии Иерусалима находится мусульманская страна, с населением, говорящим на другом языке, со своим транспортом, со своими магазинами, не говоря уже о религии, культуре и традициях. Как правило, туристы посещают Храмовую гору и мечеть Аль-Акса. Нас не интересовали ни храмы, ни медресе, нас интересовал хумус, и свое путешествие мы начали с посещения ресторанчика абу али. Очень скромное помещение, женщин почти нет. Хумус начинают готовить с 2 часов ночи. Блюдо это дешевое и очень популярное. Мы попробовали фалафель и масабха. Я не большой знаток хумуса, но, конечно, он вкуснее покупного типа "Ахла". Вообще нашей целью была не еда, а знакомство с жизнью мусульманского квартала старого города, куда туристов не водят. Следующая остановка – овощной магазинчик. Ну что я могу там увидеть нового, если все овощи я покупаю на арабском рынке в Арабе? Таки увидела! Козий сыр, твердостью и цветом напоминающий осколок известняка и сладкие огурцы. Я их видела, но никогда не покупала. В Израиле они длинные, а в магазинчике были короткие, привезенные с территорий. Еще какие-то специи, мази, кремы, но я не доверяю местной продукции. На главной улице через каждые 10 метров сидит арабка и продает зелень и виноград. Тут же рядом примостился торговец сабрес, он их чистит и продает поштучно.

Мы входим через цветочные ворота и сразу попадаем на восточный рынок с непременной хумусней. Ох, какая изжога от этого фалафеля! Не зря я его не ем. Хотя в этом месте из него делают кубе с мясом, сыром и еще чем-то.

Далее наш путь идет по лабиринту узких улочек, где без провожатого я бы потерялась через 5 минут. Нам навстречу едет грузовичок и вся экскурсия должна уйти с его дороги на соседнюю улочку, иначе он не проедет. Колоритные улочки и вот - хумусня. Помещение 5 кв. метров, хозяин из Багдада. Хумус давит вручную, по старинке. Откушали, отдохнули и снова петляем по синтаот старого города. Пока ждали хумус, успела щелкнуть 2 забавных момента. 1 –на улице гуся ловили. 2 –помните фото старого еврея с Нахлаот? - а это тоже жительница Иерусалима, только из другого квартала. Они ровесники, жители одного города, живут друг от друга в получасе ходьбы, только вряд ли когда-либо встречались.

Улочки, арки, лестницы... Я на бегу стараюсь заснять интересные места. Сколько у меня фоток... как жаль что вы их не увидите...

Следующая остановка – фабричка по изготовлению тхины. Какой запах сладости, халвы, сумсума царил на улице! Кстати, помните "сезам откройся"? Сезам - это сумсум. А красную тхину вы когда либо пробовали? Я - да. Нагрузившись банками с тхиной, мы выходим на арабский рынок к очередной хумусне. На хумус уже никто не хочет смотреть и с тяжелым вздохом мы ломаем питу. Я теперь год хумус не куплю. (Вова обещал сам приготовить ) . Это последняя хумусня. Ура! Я мечтаю о чашке арабского кофе еще бы кнафе - и можно отдыхать. 2 часа дня, мы пять часов на ногах. Народ расползается по гостиницам, но мы еще не закончили наш маршрут. Рядом Александровское подворье и мы идем туда.

Я не буду его здесь описывать, кому интересно, смотрите в интернете. Рядом лютеранский костел и я затащила мужа туда. Сам костел не интересен, но за 5 шекелей можно по винтовой лестнице подняться на башню, с которой открывается фантастический, обалденный вид на весь Иерусалим.

Это было достойным завершением экскурсии по Старому Городу. Нас ждал отдых в гостинице и вечером элитный ресторан "Адом". Моей дорогой половинке в этот день исполнилось 56 лет. Лучший подарок на день рожденья и пожелать нельзя. До 120, родной, и в следующем году в Иерусалиме.