шестая часть здесь

День девятый: подъём через перевал Pordoe, канатка Sass Pordoe на массив Селла, трек на вершину Боэ, (piz. Boe), и спуск через хижину Rifugio Boè в долину la valle Lasties до хижины Pian Schiavaneis. Тремп в Канацей

Массив Селла привлек наше внимание, когда только начали задумываться о поездке в Доломиты. На иврите, «села» - это скала, ну а кто из нас не любит заниматься доморощенными этимологическими изысканиями? И даже если никаких связей и близко не стояло, всё равно одинаковое звучание слов греет душу. Но, если в наших первоначальных планах было добраться до вершины Боэ, а потом вернуться той же дорогой, то уже в Канацей, просматривая разнообразные маршруты, мы поняли, что круговой, выглядит гораздо насыщеннее и интереснее. Таким образом, вечером перед выходом план наш выглядел так, (ниже – карта, по которой будет все понятно):

Из Канацей на хребет Pecol двумя канатками – зеленая линия.

По хребту выбираем тропу, ведущую вниз, на перевал Pordoi – красная линия.

Оттуда еще одной канаткой поднимаемся на массив Селла – синяя линия.

Идем на Боэ. Олька остается перед подъемом, я поднимаюсь и возвращаюсь к ней – зеленая, весь путь до вершины, красная, до надписи «место Олькиной стоянки».

Оттуда движемся по плато до хижины Боэ – красная линия.

Привал в хижине и спускаемся вниз – фиолетовая линия.

Как добираться потом до Канацей, было непонятно, но если есть дорога, то рано или поздно доберемся, решили мы и на этом успокоились.

Маршрут на Боэ.jpg

Учитывая нашу медленную скорость, выходить нужно было прямо к открытию подъёмника, к девяти утра. Вообще, каждый раз было обидно терять два утренних часа на завтрак и ожидание начала работы канаток. Мы – птички ранние и уже в шесть, полседьмого утра обычно готовы к подвигам. Отсюда – урок нам на следующее путешествие в горы: постараться снимать отели там, откуда можно пешком добраться до самого вкусного. Например, в Тре Чиме, в следующий раз мы обязательно снимем спальное место в одной из хижин наверху, чтобы застать рассвет во всеоружии.

Бодрым шагом добежали от отеля до подъёмника, который расположен в ста метрах от центра города. По дороге, информационное табло показало нам, что температура 10 градусов. По ощущениям, 15-17C.

IMG_2215.JPG

Вообще, к подъёмникам, этому чуду инженерной мысли, по-моему, невозможно привыкнуть. Индивидуальные, парные, похожие на трамвайный состав 30-ти местные – они все абсолютно разные, но в каждом, когда он начинает своё движение вверх, возникает совершенно непередаваемое чувство полёта над землей, от которого захватывает дух. Как раз этим утром мы получили сообщение от тревожных родственников, что где-то в Швейцарии на полдороге застрял подъёмник и люди всю ночь провели в тесной кабинке.

 

Во Франции спасли 45 туристов, застрявших на канатной дороге Panoramique Mont Blanc. В их числе оказался 10-летний ребенок. Об этом сообщает Associated Press. Отдыхающих вызволили в пятницу, 9 сентября. Днем ранее 65 человек эвакуировали с канатной дороги с помощью вертолетов. Оставшимся пришлось провести ночь в кабинках. Спасатели обеспечивали их одеялами, едой и водой.

Инцидент произошел над ледниками Монблана во Французских Альпах. Движение на канатной дороге остановилось по техническим причинам. В эвакуации людей приняли участие французские и итальянские спасатели. Операцию по спасению туристов пришлось отложить до пятницы из-за сложных метеорологических условий.

 

Не знаю, как у других, но у меня подъём не вызывает чувство тревоги. Наоборот, этот великолепный механизм, спроектированный и построенный в таких сложных условиях, кажется чудом, сделанным человеческими руками и несокрушимым, как сами скалы, вдоль которых он летит.

От Канацей вместе с нами поднимался и велосипедист. Пока вышли на хребет, огляделись, он уже усвистал куда-то вдаль по холодку. А наверху, на хребте Пеколо было кавайно, как сказала бы молодежь. Справа, во всех деталях раскрывался ледник на Мармоладо, слева, под массивом Селла на перевале накручивала тещины языки тонкая нитка дороги, уходя к голубеющим далям. Птички пищали, кузнечики трещали, суслики пищали, только мы их никак не могли поймать в объектив. Придерживаясь маршрута 601, ведущего на перевал Pordoi, забрались на возвышение и, наконец, начали спуск к перевалу. На тропе встретили почившую в бозе полевую мышку, возле которой собрались грустные европейцы. Олька пОходя заметила, - «Микки Маус die» - чем разрушила атмосферу всеобщего горя. Раскаты циничного смеха еще долго догоняли нас, и фраза имела все шансы стать фразой дня, если бы ближе к вечеру не прозвучала ещё одна, но об этом позже. По дороге, кроме замечательных видов утреннего массива Селла, повстречали очередную группу заспанных школьников, (физкультура у них такая что-ли?), а еще совершенно очаровательную таксу, деловито тянущую свою хозяйку наверх. Кстати, многие гуляют с собаками, которые ведут себя совершенно по-европейски; не лают, не рвутся с поводка. Когда у меня была такса, ни один выезд в лес не обходился без спасения от ее зубов и когтей черепах, ежей и хамелеонов. А здесь – Эдем и мирное воссоединение всех со всеми. Говорю же, кавайно.

DSC_4726.JPGIMG_2221.JPG

После первого подъёма виды с хребта Пеколь по дороге на перевал Пордо

IMG_2224.JPG

С хребта открываются виды на Мармолада...

IMG_2248.JPG

DSC_4729.JPGDSC_4730.JPG

...Вид на станцию подъёмника Col de Rossi, от которого мы идем на перевал.

IMG_2242.JPGIMG_2252.JPGIMG_2258.JPG

Вот и массив Селла, пока еще в утренней дымке.

Ночевала тучка золотая, на груди утеса-великана...

IMG_2271.JPGIMG_2274.JPGIMG_2268.JPG

Вид на перевал Пордо и станцию подъёмника на массив Селла

DSC_4734.JPGIMG_2277.JPG

Здесь есть и наш маршрут

DSC_4736.JPG

Следующий подъёмник со стороны выглядит мощно. Точнее, скала – Селла, на которую мы сейчас взлетим, действительно мощная. Стена, взмывающая на километр вверх и тоненькая ниточка канатки с игрушечными кабинками, теряющаяся в высоте. Скорость – восемь метров в секунду, от которой закладывает уши, но виды… Виды, которыми казалось, уже пресытился, открываются такие, что забываешь закрыть рот и щелкать затвором фотоаппарата. А наверху – другой мир. Недаром Селлу называют единственным лунным пейзажем на Земле. Посмотрите, какой необычный цвет камня на фоне какого-то космического неба! Где-то я прочитал, что в горах скучно, потому что там всё черно-белое. Так мог написать только человек, ни разу не нюхавший горы. И дело тут даже не в спортивном азарте – подняться, покорить, превозмочь себя, а скорее в поиске удивительного и непостижимого, в изменении угла зрения. Вот живем мы на равнинах в муравейниках, приспособленных под наш рост. А вот мы находимся в совершенно чуждом живому месте, где пространство уже не подчинено воле человека, а возникло по каким-то своим правилам, в которых пиетет по отношению к царю зверей не проявляется. Ты или воспринимаешь эту реальность такой, какая она есть, или отрицаешь её существование и тогда нужно побыстрее уносить ноги обратно на равнину, потому что горы наплевательского отношения к себе не принимают.

Бледно-серые, голубоватые скальные вершины на закате вспыхивают жёлтым, ярко-оранжевым, красным цветом, а потом вдруг становятся фиолетовыми, постепенно темнея на фоне ночного неба. Этот привлекательный эффект свечения при заходе солнца, названный "энрозадира", происходит потому, что в минералогический состав доломита входит карбонат кальция и магния.

IMG_2286.JPG

Виды из вагончика канатки

IMG_2291.JPGIMG_2294.JPG

В правом углу видно станцию Col de Rossi, из которой мы вышли к перевалу

IMG_2297.JPG

Тот самый, лунный пейзаж

IMG_2299.JPGIMG_2300.JPG

Внизу виден Канацей и долина, по которой мы вчера ехали в прачечную. А прямо напротив, хребет Sas D’Adam, 2430м, по которому мы вчера гуляли

IMG_2305.JPGDSC_4738.JPGDSC_4742.JPG

Путь ясен

IMG_2308.JPG

Согласно легенде удивительные готические формы этих гор образовались не в результате климатических условий и процессов эрозии – это некогда построенные замки и башни, в них жили отважные принцы и очаровательные принцессы из волшебных миров. Так, однажды явилась на Землю красивая принцесса с Луны, которую всем сердцем полюбил принц, и всё было бы хорошо, если бы однажды принцесса не заболела, тоскуя по своим родным лунно-белым пейзажам. Чтобы скрасить тоску своей возлюбленной принцу пришлось обратиться за помощью к гномам, которые, используя свои магические способности, покрыли горы лунными нитями, – вот почему Доломитовые Альпы бледно-серые днём.

IMG_2314.JPGDSC_4747.JPGIMG_2318.JPG

Эти сумасшедшие итальянцы даже на луне найдут время для сиесты!

IMG_2319.JPGIMG_2320.JPG

Веревочка, натянутая над пропастью - для канатаходцев

IMG_2322.JPGIMG_2327.JPG

IMG_2328.JPGIMG_2332.JPGDSC_4749.JPGIMG_2336.JPGIMG_2333.JPGDSC_4750.JPG

Эта хижина встречает треккеров, поднимающихся пешком на массив Селла

IMG_2339.JPG

Альпийский высокогорный туалет

IMG_2341.JPG

Расстояние в горах – это особая песня. Даже сейчас, рассматривая фотографии, мне кажется, что от станции канатки до вершины Боэ практически прямая тропа, а сама вершина выглядит небольшим возвышением, пирамидкой на плато. Фотография скрывает суровый спуск, за которым прячется хижина Forcella Pordoi – тем туристам, кто поднимается пешком на массив Селла, эта хижина дает возможность вытянуть усталые ноги и выпить чего-нибудь горячего, после очень тяжелого подъёма. Мы лишь на мгновение задержались возле хижины, оценив и крутизну тропы и ту пару героев, старше нас лет на двадцать, что прямо сейчас появились снизу и, не сбавляя темпа, прошли мимо нас. Дальше, за хижиной  вершина уже не казалась маленькой пирамидкой. Она угрожающе высилась над нами, казалось, протыкая небо. Мелкие фигурки людей муравьишками  ползли даже еще не по ее склонам, а по первому подъёму, после которого – выход на плато перед вершиной. Тут, мы решили устроить Ольке стоянку, потому что она подниматься на вершину не собиралась. Расчет был таков, что если начнется непогода, то ей будет недалеко добежать до хижины, в то же время, мне будет недалеко возвращаться после покорения вершины. Конечно, можно было устроить стоянку и выше, на плато, ведь именно по нему лежал наш дальнейший маршрут в сторону хижины Боэ, но плато открыто всем ветрам, что при десяти-четырнадцати градусах не очень комфортно. Особенно, когда сидишь и ждешь, а не идешь.

 Помахав хвостиком, я поскакал козликом наверх. На плато практически бежал, так как ощущение того, что тебя ждут, не добавляло комфорта, да и дорога после вершины тоже была неблизкая, поэтому хотелось пройти эту часть пути максимально быстро. Быстро, получилось лишь до первого отрезка с натянутым тросом – такой игрушечной модификации виа феррата для облегчения подъёма по камням над обрывом. Дальше пошло сложнее, я даже поплакался в камеру телефона, что это был один из самых моих сложных подъёмов. Конечно, технически он не сложен, но, принимая во внимание скорость, да и мою форму… Ладно, забрался. Огляделся и поздоровался с альпийскими галками, нашими старыми знакомицами, обитающими только на высотах.

 Альпийская галка – птица семейства врановых. Населяет альпийские луга и обнаженные скалы в горных районах Евразии и Северной Афртики на высоте от 1260 до 5000м над уровнем моря. Встреча стаи этих птиц недалеко от вершины Эвереста не только свидетельсвтует о том, что при необходимости птица может залетать еще выше, но также подтверждает тезис, что это самый высокогорный позвоночный организм в мире.

IMG_2342.JPGDSC_4767.JPGDSC_4780.JPGIMG_2345.JPGIMG_2356.JPGDSC_0099.JPG

IMG_2357.JPGIMG_2358.JPGDSC_0101.JPGDSC_0103.JPGIMG_2362.JPGDSC_4775.JPGIMG_2369.JPGIMG_2373.JPGIMG_2375.JPGIMG_2380.JPGIMG_2381.JPGIMG_2382.JPGDSC_0104.JPGDSC_4783.JPG

Добрался!

Туристов, благодаря щедрому солнечному дню, было море. Но, как всегда в таких местах, не ощущалось скученности – каждый занимался своим делом и даже пятерка юношей, певших хоралом что-то религиозное, не отвлекала от созерцания и не раздражала. Рассиживаться времени не было, поэтому уже через пятнадцать минут я попрыгал вниз. Спешил на спуске так, что на меня даже кто-то фыркнул. И вправду, скакать по камням опасно не только для себя, но и для окружающих. Через полтора часа после старта уже взахлеб хвастался Ольке какой я крутой покоритель вершин. Затем, вновь подъём на плато и поход к хижине Боэ. По дороге обнаружили на теневой стороне остатки прошлогоднего снега. Постепенно стал открываться вид на западную сторону от массива Селла. В хижине пообедали вкуснющим гуляшом с видом на вершину. Олька взяла горячий шоколад, а я кофе и рюмочку граппы. В самой хижине можно обосноваться надолго – настоящие туристы приезжают сюда, чтобы загорать на солнечной веранде второго этажа. Наверное, лифчик именно такой туристки я и обнаружил одиноко висящим на крючках возле лестницы наверх. Но, врать не буду, на веранду не поднимался.

DSC_4787.JPGDSC_4793.JPGDSC_4795.JPGDSC_4796.JPGDSC_4801.JPGDSC_0110.JPGDSC_0111.JPGDSC_4814.JPG

В половину четвертого вышли из хижины и встали на 647 тропу. После полукилометра тропа раздваивалась. Правая часть поднималась немного в гору, а левая, гораздо опаснее, но быстрее, шла по обрыву. Мы подумали, посмотрели на часы, и пошли к пропасти. Красная табличка предупреждала, что перед нами виа феррата класса EAA.

Италия: Sentiero per Escrsionisti Esperti con Attrezzatura (EAA)  Высокий уровень сложности. Австрия, Германия: Schwere Bergweg. Тропы и пути на вершины и гребни, по отвесным скалам вертикально или горизонтально – виа-ферраты. Это пути со сплошной или частичной поддержкой, (тросы и лестницы), без которой они классифицировались бы как маршруты для скалолазания. Тропы высокого уровня сложности требуют наличия специальной подготовки и снаряжения. Тропы этой категории поддерживаются и маркируются национальными Альпийскими Клубами.

 Обвязки конечно у нас с собой не было, как и касок. Но по навигатору, феррата была совсем небольшой. И мы поползли. Под ногами – пропасть. Осторожненько выбираешь камень, ступаешь на него и не забываешь двумя руками держаться за трос. Пара мест оказалась совсем несимпатичными, в остальном, десять-пятнадцать сантиметров под ногами были. Пока ползли, нас догнала молодая, спортивно сложенная девушка. Обгоняя Ольку, прижавшуюся к камням, чтобы дать ей дорогу, она сказала – «Gracia», что на итальянском означает «Спасибо». Но Олька долго ей потом припоминала:

- Грация, ишь выискалась! Я тоже грация, только в своём весе!

 Таким образом, фраза об умершем Микки Маусе проиграла фразе «я тоже грация, но в своём весе».

Виа феррата закончилась и, выйдя на пятачок, где сходятся тропы, мы порадовались, что не пошли «длинной» тропой, спускающейся по уступам с приличной такой горочки. Если бы пошли там, потеряли бы минут сорок. А тут тебе и скорость и адреналин.

Как раз с этого пятачка и открывался вид на наш дальнейший путь. По обрывистому склону вниз, затем осыпающимся траверсом над пропастью, потом вновь вниз и наконец, выход в каменистую долину, где уже собираются воды ручейка.

- Ну а оттуда, наверное, рукой подать и до хижины, - прокомментировал я.

И мы пошли. Хм, наверное, нужно найти другие синонимы, потому что в ближайшие три часа, то, что мы выделывали своими ногами, ходьбой назвать трудно. Мы прыгали по камням, перелазили, осторожненько ступали по осыпающейся ниточке тропы, вспоминали своих далеких предков, хватаясь за камни руками… Глядели назад и ужасались нависшим скалам – как мы вообще спустились? – риторически спросила Олька, разглядывая сегодня фотографии.

IMG_2393.JPGIMG_2398.JPGIMG_2400.JPGDSC_4815.JPG

Вооон туда вниз мы идём

DSC_4817.JPG

А воооот оттуда мы пришли

IMG_2405.JPGIMG_2402.JPG

IMG_2403.JPGIMG_2404.JPGIMG_2407.JPG

Лицо человека, прошедшего свою первую в жизни виа феррату

IMG_2413.JPGIMG_2421.JPGIMG_2422.JPGIMG_2424.JPGIMG_2432.JPGIMG_2436.JPGIMG_2443.JPGDSC_4825.JPG

Вот мы и в долинке. Здесь у меня закончилась вода, и я наполнил свой питьевой мешок. Уже через пару шагов понял, что это было ошибкой. Лишние два литра еще больше надавили на, и без того, натруженные плечи. Пришлось вылить половину. Подошли к краю долины. Полоса леса была еще далеко-далеко внизу. Тем временем вечерело, а на западе угрожающе погромыхивало под черной тучей.

- Нам обязательно до грозы нужно попасть в лес, - сказал я.

- Не скулить! – гордая Хельга уже выбивала искры палками по камням.

Спуск до кромки леса оказался тоже нескончаемым, да и по степени сложности, сравнимый с предыдущим. Много участков, проходящих по неприятной сыпухе, правда внизу призывно ждал лес и идти стало веселее. Не легче, потому что усталость уже догоняла, да и ноги, особенно колени начинали поскрипывать. Первую сосну я обнял и положил возле нее монетку. Остался бы там жить, но кое кто в нашей компании не может без горячего душа и мягкой постели, поэтому пришлось плестись дальше. Продолжили прыгать по уклону, только теперь в лесу. Минут через пятнадцать, наконец, вышли на дорогу и уже через пять минут стояли у хижины Pian Schiavaneis.

IMG_2445.JPGIMG_2448.JPGIMG_2452.JPGIMG_2454.JPGIMG_2461.JPGIMG_2464.JPGIMG_2465.JPGIMG_2469.JPGIMG_2473.JPG

Одинокий столбик автобусной остановки сиротливо поблескивал в сумерках. Мы открыли навигатор. До Канацей оставалось километров семь-восемь, но, судя по изгибам дороги, это будут сложные километры для пешехода. Ни одной попутки за пять минут не проехало, и я уже начал продумывать следующий ход. Точнее, план. Если попутка не придет, то следовало оставить Ольку в хижине и добираться пешком до города и машины. Тут проехала пара автомобилей, из которых один притормозил,

- В Канацей?

- Нет, на перевал Пордой.

Следующие пять минут ни одна машина не остановилась.

Олька стеснялась поднимать руку, несмотря на мои заверения, что женщинам останавливают охотнее. Наконец она включилась. И сразу же удача!

- В Канацей?

- Си, си!

Мы готовы были расцеловать эту пожилую пару на стареньком фиате. Нырнули в темноту машины. Оказалось, что английского они почти не знают, а для международного языка жестов было слишком темно. Всё равно пообщались и долго благодарили за такой своевременный тремп.

Довезли нас практически до отеля. На полусогнутых поднялись в номер и думали, что сегодня вечерний променад с ужином отменяются, но горячий душ взбодрил и нас хватило даже на небольшую прогулку.

Я засыпал, улыбаясь.

IMG_2471.JPG


Отправить публикацию друзьям в WhatsApp

4

Праздничная неделя выдалась увлекательной, поэтому не успел залить наше следующее восхождение на гору Мармолада. Если Ботинок сегодня вечером будет в тонусе, попробую вас порадовать))